CARICABATTERIE PER BATTERIA AUTO ALIMENTATO DA COMPUTER.

Send

Ciao cari signore e signori!

In questa pagina, ti parlerò brevemente di come rifare l'alimentazione di un personal computer con le mie mani in un caricabatterie per batterie per auto (e non solo).

Il caricabatterie per batterie per auto dovrebbe avere le seguenti proprietà: la tensione massima fornita alla batteria non è superiore a 14,4 V, la massima corrente di carica è determinata dalle capacità del dispositivo stesso. È questo metodo di ricarica che viene implementato a bordo dell'auto (dal generatore) nella normale modalità di funzionamento del sistema elettrico dell'auto.

Tuttavia, a differenza dei materiali di questo articolo, ho scelto il concetto di massima semplicità di miglioramenti senza l'uso di circuiti stampati, transistor e altri "campanelli e fischietti" fatti in casa.

Un amico mi ha dato l'alimentatore per l'alterazione, lui stesso l'ha trovato da qualche parte nel suo lavoro. Dall'iscrizione sull'etichetta è stato possibile capire che la potenza totale di questo alimentatore è di 230W, ma una corrente di non più di 8A può essere consumata attraverso il canale 12V. Aprendo questo alimentatore, ho scoperto che non ha un chip con i numeri "494" (come descritto nell'articolo proposto sopra), e la sua base è il chip UC3843. Tuttavia, questo microcircuito non è incluso in modo tipico e viene utilizzato solo come generatore di impulsi e driver per transistor di potenza con funzione di protezione da sovracorrente e le funzioni del regolatore di tensione sui canali di uscita dell'alimentatore sono assegnate al microcircuito TL431 installato su una scheda aggiuntiva:

Un resistore di taglio è installato sulla stessa scheda aggiuntiva, consentendo di regolare la tensione di uscita in un intervallo ristretto.

Quindi, per rifare questo alimentatore in un caricabatterie, devi prima rimuovere tutto ciò che non è necessario. L'eccesso è:

1. Interruttore 220 / 110V con i suoi fili. Questi fili devono solo essere rimossi dalla scheda. Allo stesso tempo, la nostra unità funzionerà sempre da una tensione di 220 V, che elimina il pericolo di bruciarla se l'interruttore viene commutato accidentalmente a 110 V;

2. Tutti i fili di uscita, ad eccezione di un fascio di fili neri (in un fascio di 4 fili) è 0 V o "comune", e un fascio di fili gialli (in un fascio di 2 fili) è "+".

Ora dobbiamo assicurarci che la nostra unità funzioni sempre se è collegata alla rete (per impostazione predefinita, funziona solo se i cavi necessari sono in cortocircuito nel fascio di cavi di uscita), ed inoltre elimina l'azione di protezione da sovratensione, che scollega l'unità se la tensione di uscita è superiore a quella specificata il limite. Ciò è necessario perché è necessario ottenere un'uscita 14,4 V (anziché 12), che viene percepita dalle protezioni di blocco integrate come una sovratensione e si spegne.

Come si è scoperto, il segnale "on-off" e il segnale della protezione da sovratensione passano attraverso lo stesso accoppiatore ottico, di cui ce ne sono solo tre: collegano le parti di uscita (bassa tensione) e di ingresso (alta tensione) dell'alimentatore. Pertanto, in modo che l'unità funzioni sempre e sia insensibile alle sovratensioni di uscita, è necessario chiudere i contatti dell'accoppiatore ottico richiesto con un ponticello dalla saldatura (ovvero, lo stato di questo accoppiatore ottico sarà "sempre attivo"):

Ora l'alimentatore funzionerà sempre quando è collegato alla rete e indipendentemente dalla tensione che facciamo alla sua uscita.

Successivamente, dovrebbe essere installato all'uscita dell'unità, dove una volta era 12 V, la tensione di uscita è pari a 14,4 V (al minimo). Dato che solo usando la rotazione del resistore di sintonia installato sulla scheda aggiuntiva dell'alimentatore, non è possibile installare 14,4 V in uscita (consente di fare qualcosa da qualche parte intorno a 13 V), è necessario sostituire il resistore collegato in serie con il resistore di sintonia con uno leggermente più piccolo nominale, ovvero 2.7kOhm:

Ora, la gamma di impostazione della tensione di uscita è aumentata e è diventato possibile impostare l'uscita a 14,4 V.

Quindi, è necessario rimuovere il transistor situato accanto al chip TL431. Lo scopo di questo transistor non è noto, ma è acceso in modo da poter interferire con il funzionamento del chip TL431, ovvero impedire che la tensione di uscita si stabilizzi a un determinato livello. Questo transistor si trovava in questo posto:

Inoltre, affinché la tensione di uscita sia più stabile al minimo, è necessario aggiungere un piccolo carico all'uscita dell'unità tramite il canale + 12V (che avremo + 14,4 V) e il canale + 5 V (che non useremo). Una resistenza da 200 Ohm 2W viene utilizzata come carico sul canale + 12V (+14,4) e una resistenza da 68 Ohm 0,5W viene utilizzata sul canale + 5V (non visibile nella foto, poiché si trova a un costo aggiuntivo):

Solo dopo aver installato questi resistori, è necessario regolare la tensione di uscita al minimo (senza carico) a 14,4 V.

Ora è necessario limitare la corrente di uscita a un livello accettabile per un dato alimentatore (cioè circa 8A). Ciò si ottiene aumentando il valore della resistenza nel circuito primario del trasformatore di potenza utilizzato come sensore di sovraccarico. Per limitare la corrente di uscita a livello di 8 ... 10A, questa resistenza deve essere sostituita con una resistenza da 0,47Ω 1W:

Dopo tale sostituzione, la corrente di uscita non supererà 8 ... 10A anche se cortocircuiamo i cavi di uscita.

Infine, è necessario aggiungere una parte del circuito che proteggerà l'unità dal collegamento della batteria con inversione di polarità (questa è l'unica parte del circuito "fatta in casa"). Per fare ciò, è necessario un normale relè 12V per autoveicoli (con quattro contatti) e due diodi per corrente 1A (ho usato diodi 1N4007). Inoltre, per indicare il fatto che la batteria è collegata e in carica, sarà necessario un LED nel caso sia installato sul pannello (verde) e una resistenza da 1kΩ 0,5 W. Lo schema dovrebbe essere così:

Funziona come segue: quando la batteria è collegata all'uscita con la polarità corretta, il relè viene attivato a causa dell'energia rimanente nella batteria e, dopo il suo funzionamento, la batteria inizia a caricarsi dall'alimentazione attraverso il contatto chiuso di questo relè, che viene segnalato da un LED acceso. È necessario un diodo collegato in parallelo alla bobina del relè per evitare sovratensioni su questa bobina quando è scollegata, a causa dell'EMF di autoinduzione.

Il relè è incollato al radiatore dell'alimentatore utilizzando un sigillante siliconico (silicone - perché rimane flessibile dopo "asciugatura" e può sopportare carichi termici, cioè l'espansione della compressione durante il riscaldamento-raffreddamento) e dopo che il sigillante "si asciuga" sui contatti del relè altri componenti sono montati:

I cavi per la batteria sono selezionati in modo flessibile, con una sezione di 2,5 mm2, hanno una lunghezza di circa 1 metro e terminano con "coccodrilli" per il collegamento alla batteria. Per fissare questi cavi nella custodia del dispositivo, sono state utilizzate due fascette in nylon filettate nei fori del radiatore (i fori nel radiatore devono essere preforati).

Questo, in realtà, è tutto:

In conclusione, tutte le etichette sono state rimosse dall'alloggiamento dell'alimentatore ed è stato incollato un adesivo fatto in casa con le nuove caratteristiche del dispositivo:

Gli svantaggi del caricabatterie risultante dovrebbero includere la mancanza di qualsiasi indicazione del grado di carica della batteria, il che lo rende poco chiaro - la batteria è carica o no? Tuttavia, in pratica è stato stabilito che in un giorno (24 ore) una normale batteria per auto con una capacità di 55Ah · h ha il tempo di caricarsi completamente.

I vantaggi includono il fatto che con questo caricabatterie, la batteria può "rimanere in carica" per un certo periodo di tempo e non accadrà nulla di brutto: la batteria verrà caricata, ma non "ricaricherà" e non si deteriorerà.

Send